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France-Fourgon.com : Forum de fourgons aménagés

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Bonjour
Est ce idiot d'alimenter son frigo en 220 , sur la batterie cellule, elle même rechargée par un panneau solaire, à travers un convertisseur 12/220 que je possède pour la TV et çà tient qqs heures ?
Qd le gaz est en panne et pas de source 220 V fixe.. combien de temps on peut tenir ( batterie 100 AH ).
le rendement du frigo ( absorption ) étant meilleur sur 220 ?

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Bonsoir
la résistance en 220 volts est de 120W = en 12V environs 10A à l'heure

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donc on teindrait, théoriquement 10 h avec un rendement maxi, ce qui est illusoire. merci pour l'info
avec 2 batteries, pourquoi pas?

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Il faut tenir compte dans ce cas du rendement du convertisseur qui n'est pas non plus parfait, chaque étape de conversion impliquant une perte supplémentaire !

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Bonjour,
Il est illusoire de vouloir alimenter le frigo en 12v par batterie.
Outre la performance en 12v qui n'est pas terrible par rapport au 220v ou au gaz (le 12v maintien juste le froid et s'il fait très chaud, c'est pas top), même avec deux batteries, on ne va pas loin et on les vide rapidement.
Et comme il ne faut pas les vider complètement sous peine de destruction, ça laisse peu de possibilités en 12v. Seul le 12v moteur tournant est possible en roulant pour maintenir un peu le froid.
Cordialement,
Michel

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En fait, c'est quoi ton but ?

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tout simple.. par forte chaleur, alimenter en 220 V plutôt qu'au gaz...à travers le convertisseur 12/220V qui fait 400 W .
mais compris que l'autonomie est réduite.. çà peut marcher le temps d'un arrêt réduit - dans l'heure de midi par ex- puis repartir ensuite..
par contre la nuit, çà semble impossible.
mais pourquoi pas en roulant?? ce serait meilleur que sur le 12V du véhicule?

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Bonsoir
Depuis, j'ai vu qu'il existe des frigos à compression sur du 12V..
mais je reviens sur l'idée que je vais essayer, alimenter mon frigo en 220 ( de jour du moins) par la batterie cellule ( qui est en charge par le pS,) et avec le convertisseur 12/220, , de 400 W .. ( qui me sert à la TV et au PC dans le camion) . je pense que le frigo aurait un refroidissement plus énergique qu'au gaz qd il fait chaud.. le rendement électrique n'est pas forcément superbe, mais le froid probablement meilleur?
y a t il des spécialistes?

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j'ai encore réfléchi plus loin.. c'est zen route que le frigo est le moins efficace..
peut on rouler en laissant le gaz ( j'ai un ami qui le fait) ou sinon, l'alimenter en 220 avec mon convertisseur 24/220?
dans ce cas, on ne vise pas la batterie qui se recharge en roulant..

qqun y a t il songé?

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Oui avec un 350w j'ai pas de problèmes

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cela veut il dire que vous utilisez votre convertisseur en route pour alimenter le frigo?

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bonjour
voilà, j'ai esasayé en statique, en plein jour

ma batterie alimente le convertisseur 400 W, puis j'ai passé un cable volant vers la prise 220 V du frigo, juste derrière la grille arrière..
la tension est tombée et stabilisée à 12.4V et çà fait du froid, je pense aussi bien qu'avec le secteur 220 . j'ai démarré le moteur, la batterie remonte à 12.6V, donc, pour cet essai, çà ne semble pas impossible, reste maintenant à faire en longue durée..

la résistance du dometic fait 110W, mais je ne comprends pas pourquoi cela fait plus de froid en 220 qu'en 12 V ? ;ce que tout le monde constate?

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U= RI
Puissance 110w ou plutôt résistance d’ou la formule

Donc l’intensite est plus forte en 220 qu’en 12
Car I= U/R

Non?

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c'est justement l'inverse.. en 220V, çà fait 0.5A, en 12 V, presque 10 A..

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Oui 110w:220v=0,5A. Ou110w:12v=9,16A par heure

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bonjour
on peut effectivement aussi rouler avec le gaz ouvert du moment que l'installation a été prévue avec un système de sécurité type truma mono ou duo control
cordialement
jo

Dernière édition par bacchus 58 le Sam 1 Sep 2018 - 9:19, édité 1 fois (Raison : additif)

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OK pour le gaz..
par contre, je ne m'explique pas pourquoi la même résistance ( en valeur) ne fait pas autant de froid en 12V qu'en 220

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Si je me souviens bien une resistance est bien exprimée en Ohm non pas en W(watt) et donc la formule est

U=RxI
I=220/110=2A ou I=12/110=0,1A

Et si c’est en W (watt)
P=UxI
I= 110/220=0,5A ou I=110/12=9,16A
Et c’est pour cela qu’il existe une différence avec


Non?

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Bonjour,

En effet la valeur d'une résistance est le ohm, mais le Watt est souvent utilisé pour exprimé la puissance consommée. Sur nos frigos à absorption il y a deux résistances de puissance plus ou moins équivalentes, une pour le 12V et une pour le 220V. Sur le mien un Dometic 8555 135w en 220v et 130w en 12v c'est peut être pour cette raison que je n'ai pas trouvé de différence notoire du froid entre le 12v et le 220v. Pour info cette été avec jusqu'à 38 degrés extérieur j'ai toujours eu mes glaçons et je me permettais de congeler un bouteilles d'un litre et demi pour réfrigérer une glacière.  

:tchin: 

Vagabond95

Dernière édition par vagabond95 le Sam 1 Sep 2018 - 22:33, édité 1 fois

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Christophe r a écrit:
Si je me souviens bien une resistance est bien exprimée en Ohm non pas en W(watt) et donc la formule est

U=RxI
I=220/110=2A ou I=12/110=0,1A

Et si c’est en W (watt)
P=UxI
I= 110/220=0,5A ou I=110/12=9,16A
Et c’est pour cela qu’il existe une différence avec


Non?


pas vraiment compris votre raisonnement.. en 220, c'est 0,5 A en 12 V 9 A.. cela explique t il que c'est moins efficace en 12 V ?

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Je voulais juste précisé qu’une résistance s’exprime en ohm et non pas en watt qui est une puissance
C’est pour cela que le résultat est tres différent entre les 2 tout simplement

Dernière édition par Christophe r le Sam 1 Sep 2018 - 23:34, édité 2 fois

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pas évidente cette conclusion..
je soumets une pas meilleure..
puisque qu'en 12V, le courant est 18 fois plus élevé, cela provoque un échauffement exagéré ( effet joule) que ne compense pas le dispositif à absorption.. ??

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Bonsoir à toutes et à tous,
Un watt est un watt et son efficacité est la même quelque soit la tension, ce qui changera avec la tension c'est l'intensité. A puissance égale plus la tension baisse plus l'intensité augmente.
P=U×I d'ou I=P/U et U=P/I
Ce qui pêche chez nos chers constructeurs c'est la rentabilité maxi. Ainsi pour faire des économies ils sous dimensionnement les fils en 12V et un fil trop petit avec une intensité élevée égale chute de tension. Ce qui fait que vous avez moins de 12V aux bornes de la résistance, donc moins de puissance.
Un constructeur bien connu avait tellement sous dimensionné ce fil que ce fil a chauffé à en mettre le feu au véhicule. Cette expérience ne lui a rien enseigné puisque quelques temps plus tard il a rappelé ( peut-être à cause d'un nouveau sinistre ) de nombreux véhicules pour modification.

Bon dimanche.
Christian

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bonsoir , bonsoir ... le message le plus techniquement intelligent est le dernier !

U=RI , P=UI ou RI2 (en continu , bien sûr)

du niveau seconde

sauf que l'efficacité d'un watt n'a rien à voir avec lui ... c'est sa transformation qui crée le rendement électrique vers le chauffage
le mouvement ou le froid ou autre ...

donc : oui , le sous dimensionnement des conducteurs est dramatique
le rendement est plus important en 220 par la puissance électrique de la resistance (calculez donc la proportionnalité !) et très souvent par le positionnement physique de la résistance dans le système

ensuite : tout système utilisant une quelconque transformation intermédiaire sera de toutes façons inférieur en rendement pur
qu'un système direct (ne serait-ce que par effet joule)

donc : faire du froid , c'est chauffer mais avec des conditions réunies favorables

énergétiquement parlant , je roule : l'alternateur tourne pour fournie 14,4 : j'utilise la batterie (en fait l'alternateur)
je m'arrête : gaz si pas de secteur
220 si disponible

c'est con , simple et conçu pour ça !

toutes transformations interfaces sera une perte de rendement énergétique

le panneau solaire est là pour recharger une batterie (autant qu'il le peut) : rien d'autre

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bien compris, ce serait la section des conducteurs en 12 V qui serait insuffisante.. hypothèse plausible, les cables chaufferaient ce qui compenserait l'efficacité du frigo..
j'ai vérifié : mon câble d'alimentation est du 4 carré, donc çà ne s'applique pas à mon cas. et pourtant mon frigo fonctionne mal en 12v, alors qu'en 220, c'est nickel.
donc, il ya un autre pb que la loi d'ohm n'explique pas..
car une résistance en 220V de 100W, fait le même travail qu'une de 100W en 12V ..

ce qui fait que j'ai prévu d'alimenter mon frigo en 220 V en roulant..même si le rendement de la conversion est minable . j'ai fait un essai statique, en 1h, mon frigo est passé de 27 à 17 !

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Sur un frigo à absorption en roulant il me semble qu'il ne refroidit pas et qu'il conserve le froid existant, c'est ce que m'avait expliqué un professionnel, j'ai souvent constaté que le beurre avait tendance à se transformer en huile.... Ayant eu des problèmes sur deux CC précédents équipés de tels frigos, j'ai décidé de passer à la compression et j'en suis très satisfait. Il fait du froid par n'importe quelle température extérieure, le seul problème est l'autonomie en électricité (par ex 2 batteries + panneau solaire).
Daniel

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Bonjour rosert,
Les puissances de tes résistances font-elles bien 100 w pour chaque tension ?
As-tu vérifié la tension directement aux bornes de la résistance 12 V ?
Dans un circuit électrique compte beaucoup la qualité des connexions, si elles sont mauvaises Il y a résistance donc chute de tension, au pire ensuite un échauffement puis un incendie !
Cordialement
Christian

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Bonjour
Puisque les résistances 12 et 20 volts font 100 watts chacune et que vous êtes certains d'une différence d’efficacité entre ces deux tensions, il y a peut être un problème de transmission de la chaleur entre résistances et agrégat.
Pour améliorer la conductivité entre résistances et agrégat peut-on utiliser de la pâte spécifique pour relier un processeur à son radiateur ?
A+
JPaul

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oui ... le 12 v n'est que pour l'entretien !

il n'y a d'ailleurs pas de régulation thermostatique sur le 12 v et sur l'absorption le constructeur sait que le profil routier
ne met pas le système dans les meilleurs conditions de fonctionnement , sauf à rouler en finlande sur une route à dénivelé
zéro sur toute la journée !

j'insiste sur la position de la résistance 12 v qui est toujours plus défavorable que celle du 220 v en général . Vérifier la tension
aux bornes est une évidence pour écarter tous pbs liés à l'alimentation ; l'ohm-mètre permet aussi de vérifier la valeur de
résistance et le conducteur thermique ne changera rien car le mariage est généralement bien fait (il est surtout utilisé pour
faciliter la conduction thermique pour une dissipation en refroidissement plus optimale)

de toutes façons , un contrôle électrique efficace et conduit sérieusement doit pouvoir vite faire un diagnostic ; une panne
ou un défaut n'est jamais à exclure , même intermittent (connexions)

après un compression sera toujours la meilleure réponse au froid

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merci.. j'ai bien vérifié mes circuits, sans pb.. et ce n'est pas propre à mon fourgon, mes 2 précédents CCars avaient le même pb, en 12 V, on ne fait pas de froid.. on maintien juste si pas trop chaud dehors .
donc il ya un pb que je ne situe pas, un pb de conception qui place la résistance 12 V à un endroit moins efficace?

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Bonsoir,
L'hypothèse de jakodarwild semble intéressante, une mauvaise connexion peut très bien ne se produire qu'en roulant à cause des vibrations.
Ce cas s'est produit dans l'un de mes précédents véhicules, on sentait une odeur de cramé en roulant, à l'arrêt rien d'anormal, plus d'odeur et tout fonctionnait très bien. J'ai donc entrepris de vérifier le circuit électrique et ai découvert un mauvais serrage sur la borne principale du tableau de fusibles. Une couleur caractéristique d'un échauffement était visible sur la cosse principale. Donc ne pas hésiter à resserer les écrous et vis et surtout bannir les prises rapides, ces piquages par pincement.
Bonne soirée.
Christian

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le pb , tu l'as cerné ; malgré toutes les améliorations portées ces dernières années ... une résistance qui appelle 10 A en continuel
fonctionnement
(120W à l'arrêt du véhicule pour simplifier) pour un rendement assez médiocre ne sera jamais remplacée par une plus efficace qui appellerait 20 A !!!!!! ça ne répond à rien et pose de gros pb ... tout le monde se contente d'une résistance entre 80 et 120w , misant sur le maintien du froid à l'arrêt avec un véhicule proche du bon positionnement (roulis et tangage) en 220v ou au gaz .
C'est 95 % des utilisateurs ....

les baroudeurs misent sur la compression , le lithium et les panneaux ....

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mon message a été posté pour rosert ; volcan56 a répondu entre temps ...

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j'ai oublié un truc important :

ne perdez jamais de vue qu'un système réfrigérant ne crée aucun froid : c'est une pompe à chaleur et rien d'autre !

le système capte les calories à l'intérieur de l'enceinte pour les éjecter vers l'extérieur ... c'est ce qui génère la baisse de la
température dans l'enceinte close ; une fois ceci bien compris , on comprend mieux d'autres choses ...

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à priori , je ne peux pas te répondre directement , volcan du morbihan ; je tenterai de trouver ton sujet demain , promis ...

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fais remonter comme tu veux ton sujet ; je ne trouve pas et je suis une brêle avec vos nouveaux modes industriels ....

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je suis rentré .. je confirme que j'ai bcp roulé en alimentant le frigo en 220V, et bcp plus efficace qu'un 12V.
et surtout qu'au delà de 1500 m, mon frigo ne s'allume plus

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Je viens de lire le sujet, je suis peut être hors sujet justement ou il existe déjà.
Mais j'ai vu sur internet que des kits de compresseur existe permettant de transformer un frigo à absorption, à un frigo a compression avantage compresseur fonctionnent sur le 12v batterie cellule. Tout en gardant le fonctionnement trimixte (12v moteur,220v gaz). Cela permet si cela est bien fait d'avoir donc un "quadrimix" (12v moteur,12v batterie cellule, 220v,gaz)
Je trouve cette idée pas mal, c'est même domage que les fabricants de frigo ni ont pas pensé car cela permet d'avoir les avantages des frigos absorption et compression en un seul. Je m'explique lorsque qu'il fait très chaud et en journée passé en compression (autonomie et efficacité ) et lorsque par exemple la nuit tombe donc la fraîcheur passé au gaz (silence) .

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çà c'est super, si c'est adaptable à nos "vieux" frigos. Merci pour la réflexion..
je creuse !

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trouvé un lien
http://camping-car-webzine.fr/fiche-compresseur-frigo.html

c'est pas donné , et pas simple à réaliser.. on manque de témoignages..

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C'est en tombant sur une vidéo d'un monsieur qui avez essayé malheureusement il avez percé son circuit d agrégat donc mort pour le quadrimix mais normalement réalisable.
Je fais posté un sujet dessus car il n'y en a pas et peut etre qu'une personne du forum la déjà réalisé avec succès.

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Ca ne me dis rien ici. Moi j'ai remplacé un trimix par un frigo à compression. Mais vu ce qu'il faut faire niveau câblage et batterie et circuit de recharge, je resterai sur un frigo à gaz pour un gros fourgon.

En tout cas si tu le fais, je serais attentif aux travaux. Ça me plait ce genre de challenge technique ! alimenter son frigo  en 220 v à l'arret?  1148888457

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Bonjour à tous,
je reprends ce post sur lequel je suis tombé par hasard.
Je possède un camping car sur le quel est installé un tri-mixte de 150l je ne confirme pas ce qui est dit ici il fait autant de froid en gaz 220v ou 12 V.
Cependant Christian à souligné la cause du problème et qu'il faut garder en mémoire sur nos fourgons et CC en 12V les intensités grimpent très vite en flèche (loi d’ohm ) U=RxI ou P=UxI cela veut dire qu'a puissance égale l’intensité est quasiment 20 fois plus élevée en 12V qu'en 220V.
Donc si quelque part votre câblage 12v est soit trop long, soit trop fin en section la perte de tension devient vite gênante et provoque une baisse de la puissance sur l'appareil alimenté.
De plus le moindre faux contact (cosse oxydée ou borne mal serrée aggrave encore le problème) donc revoyez tout le chemin de câble de bout en bout resserrez ou changez les cosses utiliser du gros fil (>2.5mm2 voir 4mm2 si le câble est long).
Pour ma part aux premiers essais j'ai constaté aux connexions frigo sur l'EBL99 un échauffement du bornier en le démontant j'ai vu que les broches étaient oxydées un coup de bombe contact à résolu le problème.
L'idée de passer par un convertisseur n'est pas une bonne idée car l'onduleur n'a pas un rendement de 100% donc il va consommer plus que si le frigo fonctionnait directement au 12V.
Penser aussi a vérifier/changer le relais de commande 12V un élément qui oppose une résistance parasite se détecte facilement en le touchant du bout du doigt (sur une partie isolée) si il est chaud c'est qu'il y a un problème.
André

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Admin a écrit:
Ca ne me dis rien ici. Moi j'ai remplacé un trimix par un frigo à compression. Mais vu ce qu'il faut faire niveau câblage et batterie et circuit de recharge, je resterai sur un frigo à gaz pour un gros fourgon.

En tout cas si tu le fais, je serais attentif aux travaux. Ça me plait ce genre de challenge technique ! alimenter son frigo  en 220 v à l'arret?  1148888457



Je suis d'accord sur le fait que le compresseur est bien meilleur que l'absorption mais comment faire si on  a pas accés au 220V car la batterie a ses limites.
Pour les cas ou on ne dispose pas d'electricité le gaz est plus souple d'utilisation.

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Sur mon précédent fourgon (campereve ), nous avions un frigo à compression. Je l'eteignais tous les soirs à cause du bruit, pas terrible pour conserver du froid et avoir des glaçons... En plus, comme je ne branche jamais sur le 220V, la batterie (une seule à l'époque ) ne tenait pas le choc malgré le panneau solaire. Sur mon fourgon actuel (globescout ) on a un trimixte (absorption), on nous a dit que ça faisait moins de froid quand il fait chaud . On n'a jamais eu de problème, même avec 37°C dehors on a toujours des glaçons. Au début j'avais pensé ajouter des ventilateurs à l'arrière du frigo, quand j'ai voulu les faire poser, mon concessionnaire (qui ne pousse pas à la consommation) m'a conseillé d'attendre et effectivement ça fonctionne très bien sans. Le seul défaut, c'est qu'il n'y a pas vraiment de thermostat et qu'on ne peut pas régler la température, les yaourts ressemblent parfois à des crèmes glacées.... La consommation de gaz est raisonnable. Si on est moins sensible au bruit que moi et qu'on n'a pas de problème de batterie , le frigo à compression est une bonne solution, sinon l'absorption fonctionne bien aussi. Chacun choisit selon son usage ou ses besoins .
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